Bevor Sie mit der Kellerdeckendämmung starten können, sollten Sie den Zustand der Decke in Augenschein nehmen. Ist die Oberfläche trocken? Wie uneben, verschmutzt oder bröckelig ist die Kellerdecke? Ist das Ausgangsmaterial ausreichend tragfähig? Die Tragfähigkeit testen Sie am besten durch eine Probeverklebung oder eine Haftzug- beziehungsweise Abreißprobe.

Um die Haftfähigkeit und damit die Stabilität der Dämmung zu sichern, muss die Kellerdecke zuerst gereinigt und gegebenenfalls gefestigt werden. Entfernen Sie Farbreste und alten Putz mithilfe eines Spachtels, Betongrate und andere Erhöhungen mit einem Hammer oder einem Schaber. Schließen Sie größere Löcher und Risse mit Reparaturspachtel-Masse. Kleinere Unebenheiten können später vom Mörtel ausgeglichen werden. Reinigen Sie außerdem die Oberfläche mit einem Besen, einer harten Bürste oder einem Staubsauger. Sie muss am Ende möglichst eben und staubfrei sein. Bei Bedarf kann die Decke auch mit einer Haftgrundierung oder Tiefengrund behandelt werden. Je nach Produkt kann die Trocknung zwischen zwei bis 24 Stunden dauern.

Größere Rohrleitungen müssen vor dem Dämmen separat verschalt und die Verschalungen im besten Fall mit Dämmmaterial aufgefüllt werden. Kleine Leitungen können durch Aussparungen, die mit einem Cuttermesser oder einer Säge in die Dämmplatte eingebracht werden, überdämmt werden. Mehr über das Vorgehen bei Rohren und Leitungen an der Kellerdecke erfahren Sie hier.

Mischen Sie den Klebe- und Armierungsmörtel nach Packungsanleitung mit Wasser in einem Eimer an. Leichter geht dies mit einem an eine Bohrmaschine montierten Rührquirl von der Hand. Rühren Sie so lange, bis die Masse homogen und klumpenfrei ist.

Bringen Sie den Mörtel mit einer Zahnspachtel (zehn Millimeter Zahnung) vollflächig auf der Rückseite der Platten auf. Die Steghöhe des Mörtels sollte etwa acht Millimeter betragen. Auf die Stirnseiten der Platten kommt kein Mörtel, sie bleiben frei. Bei EPS-Platten und Mineralwolldämmplatten bietet sich Klebemörtel an, bei Mineraldämmplatten und Kalziumsilikatplatten Leichtmörtel.

Nun ist es so weit: Das Verlegen der Dämmplatten kann beginnen. Starten Sie auf einer Seite des Kellerraums, setzen Sie die Platten der ersten Reihe an und drücken Sie sie mit einem Reibebrett an. Bringen Sie alle folgenden Reihen fugenversetzt an und vermeiden Sie Kreuzfugen. Diese führen zu Wärmebrücken, verringern die Dämmleistung und erhöhen das Risiko für Schimmel. Bei Nut-und-Feder-Systemen ist es besonders einfach die Platten fugendicht zu verlegen. Je weniger Abstand zwischen den einzelnen Platten besteht, desto effektiver dämmen sie.

Messen Sie die Passstücke an Ende jeder Dämmplattenreihe mithilfe eines Meterstabes aus und übertragen Sie die Maße auf die Dämmplatten. Schneiden Sie dann die Platten zu. Abhängig vom Material funktioniert dies mit einem Cuttermesser (Mineralwolldämmplatten), mit einer Handsäge, einer Stichsäge oder einer Handkreissäge (EPS-Platten, Mineraldämmplatten). Mit dem Reststück der Passplatte können sie die nächste Reihe beginnen. Berücksichtigen Sie auch Ausschnitte für eventuell verlaufende Rohrleitungen.

Lassen Sie den Mörtel anschließend trocknen und aushärten, bevor Sie die Fläche weiterbearbeiten. Je nach Klebemittel und Dämmmaterial kann dies unterschiedlich lange dauern. Klebemörtel benötigt etwa drei bis vier Tage. Wenn Sie bei der Haftung auf Nummer sicher gehen möchten, können Sie auf Montagestützen zurückgreifen.

Bevor Sie mit der Kellerdeckendämmung starten können, sollten Sie den Zustand der Decke in Augenschein nehmen. Ist die Oberfläche trocken? Wie uneben, verschmutzt oder bröckelig ist die Kellerdecke?

Bohren Sie mit der Bohrmaschine mehrere Löcher durch die Dämmplatten in die Decke. Die Tiefe und der Durchmesser müssen dabei auf die Dicke des Dämmstoffs und die Länge der Dübel abgestimmt sein. Je nach Hersteller werden etwa drei bis sechs Löcher pro Platte benötigt. Achten Sie darauf, dass Sie keine eventuell unter den Platten verlaufenden Leitungen anbohren.

Versenken Sie die Dübel mithilfe von Hammer und Schlagholz so weit, bis der Dübelteller bündig mit den Platten abschließt.

Je nach Art der Dübel werden diese eventuell noch mit Schrauben festgeschraubt.

Messen Sie die Passstücke an Ende jeder Dämmplattenreihe mithilfe eines Meterstabes aus und übertragen Sie die Maße auf die Dämmplatten. Schneiden Sie dann die Platten zu. Abhängig vom Material funktioniert dies mit einem Cuttermesser (Mineralwolldämmplatten), mit einer Handsäge, einer Stichsäge oder einer Handkreissäge (EPS-Platten, Mineraldämmplatten). Mit dem Reststück der Passplatte können sie die nächste Reihe beginnen. Berücksichtigen Sie auch Ausschnitte für eventuell verlaufende Rohrleitungen.

Jeder Spalt zwischen den Dämmplatten verringert die Dämmleistung und kann zu Wärmebrücken führen. Wenn Sie dem entgegenwirken möchten, sollten Sie die Fugen mit PU-Schaum ausschäumen. Entfernen Sie Überschüsse mit einem Cuttermesser und lassen Sie den Schaum gemäß Herstellerangaben trocknen.

Je nachdem wie eben der Untergrund war, wie passgenau die Dämmplatten aneinanderstoßen oder wie sauber die Löcher für die Dübel gebohrt werden konnten, benötigt Ihre Dämmung möglicherweise noch etwas optischen Feinschliff. Mit einem Handschleifer und Schleifpapier können Sie Unebenheiten leicht ausgleichen. Vergessen Sie jedoch nicht einen Atemschutz zu tragen, um zu verhindern, dass Sie Schleifstaub einatmen. Entfernen Sie den Staub nach diesem Arbeitsschritt mit einer Bürste oder dem Staubsauber von den Dämmplatten.

Spielt die Optik der Kellerdecke eine Rolle, können Sie die Dämmung verputzen, streichen oder verkleiden. Beachten Sie jedoch, dass nicht jedes Material dafür geeignet ist. Damit der Putz hält, ist eventuell ein Armierungsgewebe vonnöten. Hinweis: Durch die Verschönerungsmaßnahmen kann das Gewicht der Konstruktion steigen, sodass der Einsatz von Dübeln vorab berücksichtigt werden muss.